2019

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Yellowstone, Wyoming

Nous sommes arrivés à Yellowstone par l’entrée ouest, qui passe par la ville de West Yellowstone. Cette entrée avait ouvert seulement quelques jours avant notre arrivée, ouf !

⁃Précautions : Yellowstone se situe à une altitude moyenne de 2400m, il est donc recouvert de neige en hiver. Fin avril, lors de notre visite, celle-ci est encore bien présente. Même si nous avons eu la chance de pouvoir découvrir les attraits principaux du parc, des secteurs que nous aurions aimé découvrir tels que Yellowstone Lake ou Grand Canyon of The Yellowstone étaient encore fermés. Par ailleurs, le début du printemps annonce aussi la fin de l’hibernation des ours… à notre visite les randonnées étaient fermées pour cause de « Bear management », trop dangereux de s’y rendre car les ours, en fin d’hibernation, sont affamés.

⁃À voir/ À faire : à l’entrée, la ranger nous a informé que seulement deux routes dans le parc étaient ouvertes à cette période de l’année (tenant compte de la neige… encore et toujours !). Nous avions donc accès aux secteurs de Old Faithful, au sud du parc, là où se trouve les geysers et les attractions les plus connues, mais aussi au secteur de Mammoth Hot Springs, au nord, qui est ouvert à l’année. La route entre ces deux secteurs fait 83km.

Nous nous sommes d’abord dirigés, tôt le matin, au sud vers Old Faithful. Dès notre arrivée dans le parc, nous tombons sur un groupe de bison au bord de la route, impressionnant !

Nous qui pensions devoir tourner beaucoup avant d’en voir, nous avons été servis ! À Yellowstone, pas besoin de chercher beaucoup avant de voir des troupeaux de bisons, il y en a dans tous les coins.

À notre arrivée au Visitor Center à Old Faithful, un tableau indiquait les heures approximatives auxquelles les geysers allaient entrer en éruption. Nous sommes arrivés pile poil au bon moment pour voir le Old Faithful Geyser entrer en activité et projeter de l’eau et de la vapeur d’eau à haute pression et à haute température.

C’est impressionnant, d’autant plus qu’il s’agit du geyser le plus connu du parc. C’est également le plus prévisible puisqu’il se réveille toutes les 60 a 110 minutes.

C’est depuis le Visitor Center de Old Faithful que l’on accède à Upper Geyser Basin, la zone la plus populaire du parc, où l’on observe le plus de geysers et les plus beaux. Nous avons donc fait toute la promenade, d’environ 8km, pour tous les observer.

Pendant environ 1h30, nous déambulons, sur des palissades en bois, entre les différents geysers et piscines aux belles couleurs.

L’ambiance est magique ! En plus, si l’on est assez chanceux, on peut observer des bisons manger, entre deux geysers.

Dépaysement garanti.

Mention spéciale pour la Morning Glory Pool que nous avons trouvé magnifique :

Après cette visite nous avons repris la voiture pour nous rendre un peu plus au nord dans la zone de « Biscuit Basin » qui fait une petite boucle d’environ 1km et permet d’admirer des geysers mais aussi des piscines et bassins d’un bleu incroyable !

Nous avons continué notre route vers le secteur de Midway Geyser Basin, qui abrite la piscine naturelle la plus belle et la plus grande du parc : Grand Prismatic Spring.

C’est l’une des attractions les plus connues de Yellowstone. 60 mètres de large, 100 mètres de long, et jusqu’à 37 mètres de profondeur… c’est à couper le souffle ! Les couleurs jaune, rouge, vert, bleu qui l’animent semblent irréelles.

Le petit plus, c’est de pouvoir monter un peu en hauteur pour l’admirer du dessus et prendre toute la dimension de ses couleurs. Malheureusement, fin avril, les randonnées à Yellowstone sont pour la plupart encore fermées à cause de la neige, il nous a donc été impossible de nous y rendre.

Pour occuper notre après-midi nous nous sommes ensuite rendus dans le secteur Nord, de Mammoth Hot Springs. La route change alors du tout au tout ! Beaucoup moins de plaines, nous sommes rapidement entourés de part et d’autre par les montagnes. Il y a aussi plus de neige, et le temps change rapidement. Nous trouvons l’endroit moins charmant, plus froid, plus glauque aussi. Néanmoins Mammoth Hot Springs abrite lui aussi une merveille de la nature : les travertine terraces, formées par l’interaction de l’eau et du calcaire.

Une petite balade au sein des différentes terrasses permet d’avoir plusieurs points de vue très sympas !

En ressortant du parc par le nord, par Mammoth Hot Springs, juste avant la sortie, nous tombons sur la Boiling River. Comme son nom l’indique, c’est une rivière BOUILLANTE. L’eau brûlante qui en sort plongé dans la Gardner River, vers la sortie du parc. À cet endroit la, et seulement celui là, il est possible de se baigner ! Attention, il faut trouver le bon emplacement, ni trop dans la Gardner, bien trop froide, ni trop proche de la Boiling River, bien trop chaude ! L’endroit idéal pour se baigner est donc assez restreint mais, lors de notre passage fin avril, l’endroit n’était pas très achalandé nous n’avons donc eu aucun mal à aller nous y prélasser !

⁃Où dormir : à West Yellowstone, la ville à l’entrée ouest, il y a de nombreux hôtels, RV parks, lodge… c’est la ville touristique par excellence, qui doit être pleine à craquer en été ! Hors saison, avec notre van, nous avons pu facilement nous garer dans une rue tranquille pour y passer la nuit, chose qui serait certainement impossible en été. Dans le secteur nord, à Mammoth Hot Springs, la ville de Gardiner à l’entrée est également très touristique. Nous nous en sommes éloignés, pour finalement trouver un super endroit, gratuit, la carbella Recreation Area, entre la rivière et les montagnes, pour y passer la nuit. Calme et sérénité au programme.

⁃Nos impressions : de par les restrictions à cause de la saison encore semi hivernale, nous avons pu faire Yellowstone en une seule journée (bien remplie). Petite déception de ne pas avoir pu découvrir tous les secteurs. Néanmoins, ce que nous avons pu voir était à la hauteur de nos espérances. Magique !

Grand Teton National Park, Wyoming

Grand Teton, c’est le parc situé juste à côté de la chaîne de montagne dont le pic le plus élevé porte le même nom, et culmine à 4197m d’altitude. Autant vous dire que nous attendions avec impatience de pouvoir découvrir ces paysages !!

Sur notre route, en arrivant proche de Jackson Hole, la ville qui borde l’entrée sud du parc, malgré le mauvais temps, les paysages étaient déjà à couper le souffle et l’orage rajoutait un charme à ceux-là :

⁃ Précautions : qui dit haute montagne dit neige ! En avril, pas moyen d’y échapper ! Seule l’entrée sud du parc et le Visitor Center Craig Thomas étaient ouverts. Cela restreint également toutes les activités qu’il est possible de faire à Grand Teton, puisqu’il n’est pas vraiment aménagé pour l’hiver.

Les randonnées ? Aucun chemin tassé dans la neige, impossible de suivre quelconques traces, même avec des crampons ou des raquettes. Nous avons dû nous résoudre à faire nos vieux américains fainéants : parcourir le parc en voiture pour faire tous les points de vue. Par ailleurs, hors saison d’hiver, la route 191, qui traverse le parc, rejoint le parc de Yellowstone, situé juste au dessus. Fin avril, cette route n’était toujours pas ouverte. Au lieu de traverser grand Teton sur 84km et arriver directement par l’entrée sud à Yellowstone, il nous a fallu contourner le parc par l’ouest, soit un détour d’environ 150km. Ahhhhh les conditions hivernales dans les vastes étendues américaines…. on s’y habitue finalement.

⁃ À faire : la rubrique sera assez courte, la neige nous ayant coupé l’herbe sous le pied ! La Teton Park Road, qui longe les montagnes, est encore fermée fin avril. Seule la route 191 est ouverte, depuis Jackson Hole jusqu’à Flagg Ranch en haut du parc. Il est donc possible de le traverser quasiment dans sa totalité pour admirer les différents points de vue proposés le long de la route. Sympa, si la météo est dégagée !

Nous n’avons vraiment pas été chanceux lors de notre visite à Grand Teton, des nuages nous empêchant d’admirer pleinement le pic.

Au moins, le mauvais temps nous a permis de nous reposer durant deux jours, ce n’était pas de trop a plus de la moitié de notre road trip. Finalement, à Grand Teton avant la période estivale, la seule possibilité pour se balader est d’emprunter à pieds ou en vélo la portion de la Teton Park Road qui est ouverte. En voiture, nous avons également emprunté la « Gros Ventre Road » (charmant n’est ce pas ?!), plus sauvage et moins fréquentée, où nous avons pu voir quelques orignaux et des bisons !

⁃ Où dormir : à Jackson Hole, la ville qui précède le parc au sud, il y a de nombreux hôtels, Lodge et RV Park. Nous, on n’est pas du genre à payer pour dormir dans notre van vous le savez bien ! Nous avons trouvé un emplacement en bordure du parc, dans la Bridger Teton National Forest, où l’on peut camper gratuitement. Néanmoins avec la neige, difficile de trouver un endroit dégagé et de savoir où était exactement la frontière avec le parc, où il est interdit de faire du camping sauvage. Le lendemain matin de notre première nuit, un policier est venu faire un tour. Très gentil, nous avons bien discuté tous les deux, il m’a informé que nous pouvions dormir ici mais qu’il n’en était pas certain… bon ! Il m’a également indiqué qu’un grizzly avait été aperçu dans les parages depuis quelques jours, qu’il fallait rester vigilant et sortir toujours avec son « Bear Spray », sorte de bombe au poivre géante pour les ours. Du coup, je n’étais plus très sûre de vouloir rester dormir ici…

– Nos impressions : un peu déçus je vous l’avoue…. Parc à faire en été !

Rocky Mountain National Park, Colorado

Le « parc national des montagnes rocheuses » se situe à environ 1h30 au nord ouest de Denver. Pour y aller, il faut emprunter une belle route qui serpente dans la montagne.

Le parc compte 72 sommets à plus de 3500m d’altitude, dont le plus haut est « Long Peak » à 4346m. Il abrite autant de glaciers que de lacs de montagnes, de forêts, de prairies et de rivières. C’est un joyau de la nature que nous rêvions de visiter depuis quelques temps déjà !

⁃Précautions : qui dit parc montagneux dit également neige. En le visitant en avril, nous savions que les activités seraient plus restreintes qu’en plein été. À cette période de l’année, il est indispensable d’avoir encore des crampons ou des raquettes si l’on veut pouvoir profiter du parc. Nous avons donc acheté deux bonnes paires de crampons à l’un des nombreux magasins de matériel de montagne à Estes Park, la petite ville qui précède l’entrée dans le parc.

Pour les ours, pas de panique car il n’y a pas de grizzly dans le Colorado. Néanmoins, de nombreux ours noirs peuplent le parc. À notre visite, aucun n’avait encore été aperçu à cette période de l’année.

⁃À faire : Estes Park, la bourgade touristique qui borde l’entrée du parc du côté de Beaver Meadows, est déjà un bel attrait en soi. Le lac Estes, entouré par les montagnes, est un superbe endroit pour s’arrêter manger et profiter de la vue !

En se promenant dans la ville, on peut s’imaginer sans mal le nombre de touristes qui doivent être ici durant l’été !

Depuis l’entrée par Beaver Meadows, nous avons pu accéder à plusieurs randonnées à faire avec crampons (impossible sans !). La première zone que nous avons parcouru est « Bear Lake Area » où nous avons chaussé nos crampons dès le parking sinon glissade assurée ! Nous avons fait le tour du Bear Lake (1km) avant de rejoindre Dream Lake puis Emerald Lake, de magnifiques lacs de montagne, encore gelés en partie, entourés par les majestueuses Rocheuses.

Cet aller-retour fait environ 6km.

À notre retour au parking, nous sommes partis de l’autre côté, direction Alberta Falls, Mills Lake et the Loch, toujours des lacs de montagne. Ces randonnées sont plus techniques car elles montent un peu plus, dans la neige les crampons ont donc été d’un soutien indéfectible !

Après cette bonne journée nous sommes rentrés crevés mais HEUREUX !

Le lendemain matin nous nous sommes rendus dans la seule partie du parc accessible en randonnée sans crampons, un versant où la neige a déjà fondu : Fall River Area.

D’ici, nous avons pu nous rendre sur sol sec jusqu’a « Chasm Falls ».

C’est un aller retour de 8,5km, hyper sympa, qui donne en plus une très belle vue sur la vallée !

Dans cette zone se trouve l’embranchement pour la très fameuse « Trail Ridge road ». Bon, vous ne la trouvez peut être pas si fameuse que ça car elle est peu connue en France mais ici, aux Etats-Unis, il s’agit de la route panoramique la plus haute d’Amérique du Nord, avec un point culminant à 3713m. De quoi offrir des points de vue assez sympa quoi… malheureusement, elle n’est ouverte que de juin à septembre et, encore trop enneigée en avril a notre visite, il n’y a pas eu d’exception ! Nous n’avons pu parcourir que quelques kilomètres sur le début de la route, qui nous ont déjà offert une très belle vue !

En début d’après midi de cette deuxième journée, nous avons effectué la boucle entre Cub Lake et The Pool, une randonnée extrêmement sympa de 10km.

Encore une fois, les paysages sont magnifiques ! Le petit plus, c’est que même avec la neige encore présente, nous avons pu ressortir les shorts et bronzer en marchant tant il faisait chaud. Top !

⁃Où dormir : difficile de trouver un endroit en pleine rue pour garer le van dans Estes Park, il y a tellement d’hôtels qu’ils font la chasse au parking overnight un peu partout. Nous avons tout de même trouvé une place très tranquille (et très sombre pour ne pas se faire remarquer !) sur le parking de l’église lors de notre première nuit. La deuxième nuit nous nous sommes rendus proche d’un camping, encore fermé à cette saison, près d’une route très calme.

⁃Nos impressions : trop trop chouette ! Nos premiers pas dans les rocheuses nous ont coupé le souffle, nous avons parcouru le parc avec d’immenses sourires aux lèvres. À faire toutefois en été pour pleinement en profiter je pense. Le petit plus, c’est également les centaines d’élans que l’on croise un peu partout dans le parc.

Arches National Park, Utah

Arches est un parc situé proche de Canyonlands, mais de l’autre côté de la ville de Moab. Depuis le centre ville de Moab, l’entrée du Parc se trouve à peine à 10 minutes en voiture.

C’est un parc très « familial », facile d’accès et facile à visiter. Comme son nom l’indique, il abrite des milliers d’arches formées dans la roche (Sandstone) au cours des siècles, avec le travail de la pluie, du vent, du sel… bref, l’érosion y a fait des merveilles !! Le parc compte plus de 2000 arches.

– À faire : une bonne journée sur place est suffisante si l’on est sportif pour voir les principales curiosités du parc. En prenant son temps, une journée et demie est, de notre point de vue, largement suffisante. Le parc n’est pas très grand, la route principale qui le traverse fait une trentaine de kilomètres et permet de se rendre aux points de vue principaux. Aucune grande randonnée n’est proposée dans ce parc, seulement de petits trails pour aller admirer les arches.

Le premier incontournable du parc est sans conteste « Delicate Arch » : cette arche est LE symbole de l’Utah, celle qui se trouve sur les plaques d’immatriculation de l’état.

C’est certainement la plus photographiée du parc ! Un court trail de 4,8 km (aller-retour) permet d’aller la contempler. La précaution à prendre, c’est d’arriver en avance ! Le parking est vite pris d’assaut, tout comme l’arche en elle même. Il faut se lever de bonne heure pour être tranquille, et pouvoir la photographier sans s’énerver sur ceux qui prennent un peu trop leur temps…

Le second coup de cœur du parc est le « Devil’s Garden Trail« , qui permet d’admirer plusieurs belles arches au cours de la balade. Il permet notamment de voir « Landscape Arch« , la plus grande du monde avec 89 mètres de longs et à 32 mètres du sol :

Le trail fait 6,7km à la base, et peut être rallongé en revenant par « Primitive Trail« , qui permet de faire une boucle et une dizaine de kilomètres. Le sentier n’est pas facile car très peu aménagé, il faut souvent escalader les roches, mais il permet aussi de contempler de très belles formations géologiques !

Un aller retour à « Double Arch » est également fortement recommandé.

La marche pour y aller est très courte (0,8km) et se fait dans du sable. « The Windows » situé juste en face, est également à voir :

Histoire de marcher un peu plus, peu habitués aux petits parcs, nous avons également choisi de parcourir le « Park Avenue Trail« , un aller retour de 3,2km. Aucun intérêt notable si ce n’est de belles formations rocheuses mais…. je crois qu’on s’habitue à force d’en voir autant !

Enfin, il ne faut surtout pas manquer les points de vue du « La Sal Mountains » les montagnes enneigées au loin qui contrastent avec la couleur orangée des roches du parc.

– Où dormir : tout comme pour le parc Canyonlands, la ville de Moab, tout près, propose énormément d’hôtels, de campings, de motels, d’auberge de jeunesse… D’ailleurs, l’auberge de jeunesse « Lazy Lizard » offre des douches à 3$, prix imbattable ! C’est là que nous nous sommes rendus pour nous offrir une bonne douche chaude. Il faut garder en mémoire que, l’été, le parc est pris d’assaut, la ville est donc tout ce qu’il y a de plus touristique ! On trouve en dehors de Moab, et c’est ce que nous avons choisi, de nombreux emplacements gratuits pour le van et camping car, il suffit de sortir de la route, de prendre de petits chemins sableux et de trouver votre coin de paradis…

– Nos impressions : sympa, détente, joli, on aime mais nous n’y resterions pas 3 jours !

Canyonlands National Park, Utah

Situé proche de la ville de Moab, Canyonlands est un parc qui s’étend sur 1600km2. Sans mentir, nous pensions à la base y faire un arrêt d’une seule journée, sans grande conviction. À notre grande surprise, le parc nous a convaincu ! Il abrite les formations rocheuses incroyables du plateau du Colorado. Deux rivières le traverse : Green River et Colorado River.

⁃À faire : Canyonlands est séparé en 3 parties : Island in the Sky, the Maze et The Needles. La partie la plus proche de Moab, celle qui nous avons explorée, est « Island in the Sky ». Cette partie est la plus riche, elle offre de très nombreuses randonnées pour tous les goûts, du petit point de vue jusqu’à la longue descente dans le canyon. Peu après le Visitor Center, qui se situe à l’entrée du parc, Shafer Canyon Overlook offre une première vue déjà exceptionnelle. Un peu plus loin sur la route, un arrêt à Mesa Arch est obligatoire !

C’est l’une des Arches les plus connues de l’Utah. Un court trajet de 1,6km aller-retour permet d’aller la photographier.

Ici, il s’agira d’être patient et d’attendre que les autres touristes veuillent bien bouger si vous voulez faire votre photo sans personne…

Un autre point de vue que nous avons adoré dans le parc est « Grandview Point Overlook ».

Il se situe tout en bas de la route goudronnée qui traverse le secteur, à 20km du Visitor Center. L’aller retour fait ici 3,2km mais se fait très très facilement tant la vue tout du long nous impressionne !

Nous avons également fait Murphy Point, une courte marche de 5,6km, qui permet d’avoir un autre point de vue sur le canyon, toujours à couper le souffle :

Au niveau des randonnées, comme nous avons passé deux jours dans le parc, nous avons privilégié deux « longues » randonnées. La première est Syncline Loop. Je ne sais pas vraiment pourquoi nous avons choisi celle-ci en premier, mais nous avons été assez déçus car elle offre au final peu de points de vue exceptionnels (on devient difficiles aussi !).

Syncline Loop ne fait à la base que 13,3km mais avec les deux points de vue proposés en route ainsi qu’un aller retour jusqu’au cratère, il est possible de la rallonger et faire, comme nous l’avons fait, une vingtaine de kilomètre.

La rando est assez épuisante, ça monte, puis ça descend, il faut parfois escalader un peu. La fin est bien aménagée mais monte beaucoup, histoire de finir bien K.O !

Le deuxième jour nous nous sommes rendus à Gooseberry trail, une randonnée qui descend dans le canyon de manière très abrupte. Comme c’est un aller retour, il fait ensuite remonter également de manière très abrupte, sur 2km !

C’est raide, mais ça vaut vraiment la peine. Les formations rocheuses observées depuis cette randonnée sont exceptionnelles, je vous laisse juger :

⁃Où dormir : il y a plusieurs campings dans le parc et aux alentours du parc, il y a également des emplacements gratuits proposés, comme d’habitude par le Bureau Of Land Management. Pas de difficulté donc pour se poser près de Canyonlands. De nombreux (très nombreux) hôtels sont également disponibles à Moab, la ville la plus proche.

⁃À faire également : Moab, une des villes les plus touristiques que nous ayons croisée, se trouve à environ 40km du parc. Cette ville est LA ville du désert par excellence : on y trouve à foison des locations de jeep, de côte à côte, de motocross… le paradis des baroudeurs. Si vous souhaitez vous faire plaisir dans le désert, c’est ici que ça se pass !

⁃Nos impressions : on adore !